Etiqueta para caballero

  1. ¿Qué traje debo usar?

  2. Media Etiqueta

  3. La Corbata

  4. Historia de la Corbata

  5. Historia del Tuxedo

Cuando hablamos de etiqueta hacemos referencia al vestuario necesario para acudir a determinados actos o celebraciones.

Debemos tener en cuenta ciertas normas a la hora de vestir de etiqueta, que vienen determinadas por la hora del día en la que se celebra el acto o ceremonia, y por la solemnidad del mismo.

A la hora de elegir debemos tener en cuenta ciertos puntos, que en algunos casos no solemos tener en cuenta y que se reflejan en nuestra manera de vestir. Sin perder nuestro propio estilo (siempre evitando ser unos "esclavos" de la moda), deberíamos conocer como combinar prendas, colores, tejidos, etc. y también saber que todos factores son muy dependientes de otros, como época del año, tipo de evento, y alguna de nuestras características físicas, entre otros puntos. Tuxedo se preocupa de asesorar correctamente a la hora de elegir.

Los nombres yde los trajes según el país:

PAIS
España
Latinoamérica
Leva/Chaqué Esmoquin Frac
Estados Unidos Morning coat Tuxedo (también BlackTie) Tail (White tie)
Francia Jaquette Smoking Habit
Reino Unido Morning coat Black tie (también Dinner jacket) White tie (también Tails)

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Media Etiqueta. Caballeros. Vestuario de media etiqueta.

La media etiqueta es un concepto que se utiliza en determinadas ocasiones para indicar una indumentaria que se situa entre el vestuario formal y el traje de etiqueta.

Suele aceptarse como media etiqueta un traje oscuro con chaqueta cruzada, camisa blanca, corbata y zapatos oscuros de corte clásico.

Otros autores, identifican la media etiqueta, con la utilización de una prenda de etiqueta combinada con una prenda del vestuario formal. Por ejemplo, una chaqueta de smoking con un pantalon oscuro clásico de traje. El chaqué, sin la levita y llevado con una chaqueta de vestir (de tres botones, por ejemplo).

Las reglas para vestir las prendas son las mismas que para cualquier otro tipo de indumentaria: las mangas de la camisa deben sobresalir ligeramente sobre la manga de la chaqueta; el pantalón debe caer unos centrímetros por detrás del talón del zapato, sin llegar a tocar el suelo; la corbata debe combinar perfectamente con el traje y la camisa, lo mismo que el cinturón debería hacerlo con los zapatos; los zapatos, mejor de cordones.

En algunos países, el Tuxedo es considerado como media etiqueta para los caballeros.

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La Corbata

La corbata sigue siendo uno de los signos de elegancia por excelencia, aunque muchos diseñadores y las propias corrientes de la moda la quieran quitar protagonismo.

¿ Qué sería de un elegante traje sin una preciosa corbata ? Desde aquí seguimos reivindicando el valor estético de la corbata. Nuestro consejo es que mantenga en su ropero un amplio surtido de corbatas para cualquier ocasión.

La corbata sigue siendo un elemento imprescindible en el ropero de cualquier caballero que tenga una vida social mínima, o que tenga un trabajo en cuyo entorno aún se viste de traje y corbata.

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Historia de la corbata.

La historia de la corbata se remonta a unos cuantos cientos de años. El origen más claro se data en 1.660, en la contienda entre el regimiento Croata y los Turcos. Este regimiento (parte del imperio Austro-Húngaro), en una de sus visitas a París en el que se presentaban como héroes ante su Majestad Luis XIV (conocido por su gusto por el buen vestir y los pañuelos), los oficiales llevaban al cuello unos pañuelos de colores.

Estos pañuelos de colores se cree provienen de los oradores Romanos. Se ponían en el cuello para calentar y cuidar sus cuerdas vocales. Tanto gustaron a Luis XIV que diseñó para el regimiento real un pañuelo con la insignia Real, y al que denominó Cravette, proveniente del vocablo Crabete, que significa Croata. Al regimiento se le conoció como el Royal Cravette.

Pronto la idea se extendió y cruzó el canal haciéndose un hueco en Inglaterra. Al principio no era muy corriente ver a la gente con un trozo de tela al cuello, pero la idea iba cuajando poco a poco.

En un principio se vestían todo tipo de tejidos y estampados. Y no existían patrones determinados para tal prenda, que se podían ver, incluso, con borlas y cordones y de múltiples tamaños. Las primeras corbatas eran todas de importación.

A principios del siglo XX Europa comienza a fabricarlas. Aunque muchos historiadores predecían la desaparición de la corbata (no tenía sentido llevar un "trozo" de tela al cuello), la corbata perdura hasta nuestros días. La corbata pasó a ser un signo distintivo entre las clases más acomodadas.

El desgastado valor estético que le atribuían los diseñadores no parecía tal. Muchos fueron los partidarios de la corbata, alegando que realzaba el uso de la camisa y destacaba la verticalidad del cuerpo. Decían que la corbata añadía estilo, elegancia, color y textura a la austera camisa.

Y es del todo cierto. Un buen traje, aunque se note su calidad, no luce tanto sin corbata, como vistiendo una elegante corbata de seda con un nudo Windsor, por ejemplo.

A pesar de los detractores, la corbata y la camisa comienza su evolución de forma conjunta para lograr su mejor armonía.

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Historia del Tuxedo

ORIGEN DEL NOMBRE TUXEDO: Toda variedad de hechos y ficción rodea el origen de “Tuxedo” y la prenda de vestir elegante que soporta su nombre.

La costumbre de los Algonquins (tribu americana) que debían nombrar un lugar después del jefe de la tribu, y había un jefe nombrado P' tauk-Seet, “el oso” quien, en el siglo XVII, gobernó sobre un pedazo de tierra incluyendo lo que ahora es conocido como Tuxedo combinando el nombre P' tauk-Seet-though - "El Hogar del Oso."

Otra versión tiene que los indios llamaron esta área de lagos y colinas, P' tauk/Sepo, fue traducido fonéticamente por los holandeses en sus titulos iniciales de tierras. Como los indios no tuvieron idioma escrito, éstos son los mejores registros disponibles.

1754
En los registros escritos que antedatan a 1754 hay referencias a Tuxedo Pond y mas tarde, Lago de Tuxcito, Tuxetough, Tucksito, Tugseto, Tucsedo, Tuxedo, Texedo y Toxedo.

El Marqués de Chastellux, en 1780, lo escribe como Duck Sider y Duck Seeder. Y en historias del área fechadas 1857 y 1875, el nombre es corrompido por Duck Cedar con la explicación que la región está cubierta con árboles de cedro y es un favorito de la caza de patos salvajes.

1852

La familia de Lorillard empezó adquiriendo la tierra en el área de Tuxedo en 1800 y 1852, tomaron poseción de la mayor parte de tierra que había sido conocida como la Cheescock Patent. Lo convirtieron en un espacio de caza y pezca para la élite. Con una mano de obra importada en gran parte de Italia por Pierre Lorillard. Ellos construyeron una serie de hogares dentro del parque amurallado en varios meses, que son hoy un testamento a la habilidad de artesanal de las personas. Era conocido como Tuxedo Park-High Society, cuarenta millas al norte de la Cuidad de Nueva York .

1885
La alta sociedad de Tuxedo High Park desarrolló su propio agenda social, algunos nuevos nombres comenzaron a aparecer. Por ejemplo, estaba James Brown Potter, uno de los fundadores de Tuxedo Park, quien fue elegido a unirse a la Asociación del Club de Tuxedo en la asamblea de organización en Delmonicos, en la Ciudad de Nueva York en noviembre 1885. Según los archivos el Sr. Potter fue introducido a la idea del la chaqueta de gala por el Príncipe de Gales, quien llegó a ser luego Eduardo VII.

1886
El primer Baile de Gala de Otoño en el Tuxedo Club en 1886, marca como la primera aparición de la chaqueta de gala. Entonces, se dice que Griswold Lorillard y sus amigos asustaron a las personas que asisten la Baile por llevar un a chaqueta escarlata de cuello de raso, sin colas, mientras todos otros se ataviaron en el tradicional traje de etiqueta y las colas. Y así nacío la prenda de vestir elegante y para siempre ser llamada como el Tuxedo.

El Tuxedo fue adoptado por personas ricas y pobres como símbolo de celebración de tiempos buenos y ocasiones especiales. Fue designado por la industria del cine, como símbolo para la sociedad alta, para la clase y elegancia, y llegó a ser aún un símbolo de la esperanza para mejores tiempos durante los días de la depresión de los treinta, definido por los criticos de la moda como el traje mas apropiado para los acontecimientos en la vida de un individuo cuando sólo la tradición y elegancia se requiera.

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